Durant les trois jours de pose que je m’accorderais à Osmancik, je fais la connaissance de Koç Müslim, un lutteur qui a participé aux jeux olympiques, je retrouverais à plusieurs reprises Erol et Hüsseyin avec qui je partagerais de bons moments, Erol, le plus jeune des deux frères me fera partager sa passion pour les chevaux de trot turcs et me présentera sa bête de course à lui, quand à Hüsseyin, lui est plutôt branché Moto.

Cette petite ville est très charmante et vraiment d’un calme Olympia, un vrai petit bijou pour s’y reposer et profiter de m’occuper un peu de moi en profitant de tester le Kuaför salonu (salon de coiffure, ceci dit, kuaför ce prononce exactement comme chez nous, coiffeur, vous comprendrez maintenant pourquoi j’ai eu des problèmes à me faire comprendre au début, surtout quand t’on sait que le C se prononce comme un J, qu’un ç se prononce tch et j’en passe des meilleurs) et de découvrir leur manière de supprimer les poils des oreilles à l’aide d’un coton tige enflammé.

je découvre aussi en oscultant le tas de cheveux au pied de la chaise que j’ai vraiment choppé beaucoup de cheveux blancs en quelques mois, je dois me faire vieux à première vue .

Plus les kilomètres me séparent d’Istanbul et plus je trouve une vie bon marché, passant d’un thé parfois à 3LT (lire turc) à moins de 0,50 LT dans la région, idem pour le Kebab poulet que je trouve ici à 1,5LT (environ 0,70 Euros) Les températures sont en net hausse et dépassent souvent les 30°c, enfin fini les fraîches nuits à 2°c, je peux ranger ma veste d’hiver sans prendre le risque de me retrouver congelé au petit matin.

Depuis mon départ de la capitale financière, je n’ai croisé aucuns touristes à l’exception de gros 4x4 allemands qui me dépassent sur la route en roulant en convoi. Après près de deux semaines de montées infernales, ces trois jours m’on fait le plus grand bien et je suis complètement remis d’aplomb et frais pour la suite de mon voyage.

Au dernier soir alors que je suis encore avec les deux frères quincaillier, nous voyons passer Michael, 32 ans, et son vélo qu’il appel "Klara", un Anglais travaillant à Istanbul comme prof d’anglais et qui voyage en vélo pendant quelques semaines. Nous le stoppons et Hüsseyin en profite pour nous payer un excellent repas du soir, repas d’adieu, et nous faire découvrir sa ville de nuit avant que nous ne reprennions la route.

Au petit matin, ayant donné rendez-vous à Michael devant la quincaillerie, nous nous retrouvons à siroter un dernier thé avec le deuxième frère qui lui nous offre une lampe de poches juste avant que nous le quittions.

Erol et son pur sang turc	Michael et Klara et sur la Moto Hüsseyin et Erol et leurs employés	Nous voilà fin prêt pour le départ

Haaa, quel plaisir de pédaler à deux, de pouvoir à nouveau discuter en pédalant, enfin pendant un moment car un col à 950 mètres d’altitudes nous attend droit devant et avec ma charge, je ne peux plus causer durant la montée sous peine de me retrouver avec un point de coté et de ne plus pouvoir pédaler. L’ascension fut vraiment plus aisée que prévu, le fait de la faire à deux aides vraiment beaucoup, quand l’un peine un peu, le deuxième l’aide psychologiquement et la machine redémarre.

Après plusieurs heures d’efforts, nous voilà arrivé au sommet, puis une belle descente nous attend avant de chercher un petit coin pour poser nos tentes et passer une soirée qui fut venteuse comme il y avait longtemps que je n’avais pas vu, ma tente sous la force du vent passe d’une hauteur de plus d’un mètre à 20 cm sous les coups de boutoir du vent, peu importe, ce soir pas de moustiques et la soirée sera vraiment emprunte d’amitié et de discussion très intéressante et tout cela au pied d’un petit lac, sous les étoiles et le chant des grenouilles, une journée et une soirée que je n’oublierais pas de sitôt.

Au petit matin, une mauvaise surprise nous attend, le ciel c’est complètement couvert et nous laisse juste le temps de déjeuner en paix et plier bagages avant qu’il ne lâche sa colère sur nous. Après10 kilomètres sous une pluie battante, nous voilà arrivés à un croisement, celui qui mettra fin à notre rencontre, nous devons nous séparer car Michael, malgré une très longue réflexion et beaucoup d’hésitations, choisit de suivre le bord de la Mer Noir comme prévu et de ne pas prendre la voie que moi j’ai choisit.

Celle que je préfère de loin, les endroits moins touristiques, plus vrais et plus sauvages, ceux où tout le monde crie à mon passage "touriste" tellement ils sont rares à passer par-là, à traverser le pays, en pleine terre, et c’est avec un petit pincement au cœur que je le regarde bifurquer et s’éloigner doucement au rythmes de ses coups de  pédales, me voilà à nouveau seul, prêt à continuer pour l’infini et au-delà. (Ce fut un réel plaisir de faire ta connaissance et de partager avec toi ces quelques tours de roues et ces précieux moments.

A bientôt j’espère, mon ami Michael, que la chance et l’amour soit avec toi)

après bien des efforts, nous voilà au sommet à 960 mètres	notre petit campement d'un soir, un réel plaisir	le petit lac que nous quittons au matin avant l'orage

La fin de la journée se passa sans problème et à nouveau sous le soleil. En fin d’après midi, après avoir été invité à boire un thé au bord de la route par un homme qui me déclare après 5 minutes être homosexuel et tient absolument à ce que je passe la nuit chez lui, j’arrive enfin à repartir et trouve quelques kilomètres plus loin un coin où poser ma tente.

Je commence à freiner doucement pour prendre le petit chemin quand soudain j’aperçois mon dragueur qui voulant tenter une deuxième chance m’a dépassé en voiture et m’attend malheureusement exactement au croisement ou j’allais prendre mon petit chemin de travers.

Saluant son courage et sa persévérance mais mettant fin à son espoir en lui expliquant tant bien que mal que je suis un homme fidèle, je laisse malgré moi le petit coin que j’avais choisit et décide d’en trouver un autre plus à l’abri, où je pourrais dormir sur mes deux oreilles et sur le ventre sans prendre de risque .

La vallée étant très encaissée, difficile de trouver de quoi mettre ma tente et ce n’est qu’à dix mètres de la route que je trouve un petit endroit pour m’y poser. Un peu trop proche de la route à mon goût et malgré les arbres un peu trop à découvert. Craignant une troisième tentative, je me fais un campement de guerre, me protégeant de la vue d’autrui par des branches de sapins que je mets devant mon vélo et ma tente.

Très efficace car à peine le temps de finir mon camouflage qu’une voiture de police décide de faire un tourné sur route exactement au niveau de ma tente et repart en sens inverse sans n’avoir rien vu. C’est la que les problèmes on commencé…

Je constate le vol dans la journée de ma lampe frontale et de la lampe avant de mon vélo et vu les nombreuses montées très raides, je voyage avec le minimum de vivres afin de m’alléger au maximum, et alors que j’étais en train de me faire cuire mes dernières pâtes, au moment où je les égouttaient, paf, mauvaise manipulation et mon repas fini sur le sol. Pas le choix, je n’ai rien d’autre, je dois les ramasser et les manger car le prochain villages est à plus de 20 kilomètres et je n’ai plus la force ni la volonté d’y aller m’approvisionner.

Pour arranger le tout, je suis sous des sapins, autant dire que j’ai autant de pâtes que de morceaux de sapins dans ma casserole une fois tout ramasser et l’orage menace, ne me laissant que peux de temps pour essayer de nettoyer cela avec le peu d’eau que j’ai à disposition. Ce soir là, je mangerais des pâtes froides, mais les plus croustillantes de ma vie 

deux petites branches posées et ma remorque disparait presque la nuit tombée	pâtes au sapin, bonjour le nettoyage pièces par pièces avec seulement 2 dl d'eau que j'avais en trop, heureusement sinon pas de souper

Les jours suivants ne sont que transpiration et montées, la chaleur est presque étouffante mais heureusement pour moi les paysages sont toujours aussi splendides et les nombreuses espèces d’oiseaux turcs de toute beauté, oies, cigognes, Martin pêcheur et j’en passe beaucoup. J’ai même croisé un oiseau que je n’ai jamais vu, une très grand échassier, un tout petit peu plus petit qu’une cigogne, tout de noir vêtu avec un ventre blanc et un long bec rouge vif, une vraie splendeur.

Entre Amasya et Erzincan (n’oubliez pas, le c se prononce J ) les villages se font de plus en plus rares et surtout ils sont très éloignés de la route que je serpente, ils sont plutôt posés à flanc de montagne, laissant un maximum de place dans la petite vallée pour l’agriculture qui se pratique ici encore beaucoup de manière manuelle et l’irrigation par une espèce de bisse est très courante. Je croise sur le bord de la route mes premiers serpents et mes premières tortues terrestres, malheureusement écrasées par les trop nombreux camion qui emprunte cette route.

Je croise toujours autant de ces gros chiens dont je sais enfin le nom, des Bergers d’Anatolie ou Kangal, ici ils les appels des Karabash, têtes noirs en français. (merci Tite Femme) Malheureusement pour moi, le plus grand danger ici ne sont pas ces chiens, mais des animaux bien plus petits et plus sournois, les tiques sont ici porteuses de maladies très dangereuses comme la maladie de Lyme, de l’Encéphalite (inflammation du cerveau) et pour finir de la fièvre de Crimée-Congo et à chacun de mes campements c’est une vraie guerre de chaque instant que de s’en protéger.

(chaussettes mise sur le pantalon, contrôle journalier des moindres parties de son corps et pour les plus aisés, insecticide répulsif, on en apprend des choses en parlant avec les gens du pays)

Mes journées ne se ressemblent jamais si ce n’est par les nombreuses propositions de boire le thé, que je dois souvent refuser sous peine de ne faire plus que 5 kilomètres par jour, et pour ne pas faillir, cette journée fut tout aussi surprenante que les autres, mais cette fois par la rencontre de Laurence et son cheval, pardon, et sa jument, une femme qui a déjà bien bourlingué dans le monde à dos de cheval et qui cette fois fait le voyage de Esfahãn (Iran) à Paris, soit près de 7000 kilomètres à faire en 6 mois. ( http://amazonedelapaix.blog4ever.com )

après le bleu, voilà les mosquées au toit argenté (aluminium)	une des nombreuses rivières qui jalonnent mon parcours	Laurence et sa jument, une rencontre plutôt imprévisible

Cela fait maintenant plus de 1'000 kilomètres que je fais à travers le pays et les clôtures sont toujours aussi inexistantes, les montées toujours aussi abruptes et malgré les nombreuses rencontres que je fais, la solitude doit commencer à me peser car je commence à me parler à moi-même, où alors au vent ou au soleil, aux animaux que je croise ou mon vélo, et le soir quand je suis dans mon campement, sous un ciel toujours aussi étoilé et des grenouilles toujours aussi chantantes sous une pleine lune d’argent, je me remémore les moments passés avec ma Tite femme à Istanbul, cela ne fait qu’un petit mois mais il me semble qu’une éternité c’est écoulé depuis ces précieux moments passés en sa compagnie.

Je n’aime pas ces moments de tristesse car le lendemain matin je broie du noir et ne vois que le mauvais coté des choses, ne voyant que des gens qui ne respect pas la nature en jetant leur détritus au sol ou en gaspillant inutilement l’énergie ou l’eau qu’ils ont à disposition en nettoyant quotidiennement leur véhicule.

En regardant cette débauche de lumières qui éclaire l’horizon lors de mes nuits sauvages et me revoilà à penser que la solution serait la suppression des grandes villes et leur population tant gourmande en énergie, de limiter la surpopulation en n’autorisant plus qu’un seul enfant pour tous les couples du monde, voir même des idées plus sombres en imaginant que la solution serait la disparition pure et simple des pays soit disant évoluer.

Ces 20% de la population terrienne qui à eux seul engouffre 80% de toutes les ressources de la planète, ces pays riches qui ne pense qu’à leur bien être (petit exemple, la Turquie bien plus pauvres que vous, emploie bien plus de système écolo comme des système de chauffage de l’eau à l’énergie solaire qui sont posés sur la plus part des maisons individuelles ou des ampoules économiques avec un détecteur de mouvement, des scooters électriques) toutes ces pensées me font ressentir une honte d’avoir été un européen, un civilisé qui a contribué à la destruction de son monde, et qui continue fièrement de le faire sans penser à demain.

Je maudit les politiques qui ne bougent pas ou tellement frileusement de peur du monde de l'argent, ce monde de riche où il existe des chômeurs qui sont payés à ne rien faire alors que l'on pourrait les employer à réparer notre monde. Maintenant je ne fais plus partie de ce monde, je ne veux plus jamais en faire partie, je ne ne peux plus que constater qu’où l’homme passe, la nature trépasse, je ne peux plus que me dire que demain, il est déjà trop tard, je ne peux plus qu’espérer vivre assez longtemps et pédaler assez vite pour pouvoir crier ma rage au maximum de gens qui voudront bien m'écouter et si possible voir une dernière fois notre monde tel qu’il à été et ne sera jamais plus.

voilà le genre de paysage que je côtoie tous les jours	un des nombreux bisses que je croise (système d'irrigation)	un de mes campements où un paysan vient me déposer des branches pleines de cerises

Je continue mon petit bonhomme de chemin et continue de croiser de simples gens, des bergers et des agriculteurs qui m’arrête et m’offre quelques cerises qu’ils viennent de cueillir ou des noisettes grillées au feu de bois qui sont excellente, (je vous conseille de faire un essai, vraiment succulent) de me faire arrêter par des ouvriers de la route qui me propose de me stopper quelques kilomètres plus loin, dans leur quartier général et d’y partager avec eux le repas de midi.

Où alors que j’étais proche de Erzincan, en train de peiner comme un diable dans une montée à en faire abandonner plus d’un, me faire stopper par un berger avec sa camionnette et qui me propose de me déposer dans la ville, m'évitant de faire ce col à plus de 2100 mètres, pleins de rencontres humaines et chaleureuses, de vraies rencontres.

Malheureusement il y a aussi les autres, celles que je n’aimerais pas faire, celle des individualistes ou comme par exemple le patron de ce restaurant à Erzincan, qui me montre fièrement ses photos de chasse et de pêche, je n’ai rien contre et suis le premier à pêcher et chasser pour me nourrir, mais la photo de l’ours qu’il a tué et qu’il me montre fièrement me reste encore sur l’estomac.

Önder et Ismail me font découvrir la vie des ouvriers de la routes, ici leur dortoir commun, une grande tente en pvc, bonjour la chaleur	idem pour le restaurant, mais comme les chefs y viennent manger, la toile est plus épaisse	leur repas d'un midi, soupe de reste, légume et pâtes froides, en sus un yahourt dans le coin a droite, nature évidement

Je me suis arrêté une journée dans cette ville où je vois mes premiers sommets enneigés alors que je ne suis qu’à 1300 mètres, juste suffisant pour que chaque personne que je rencontre me déconseille de me rendre à Erzurum, à près de 1900 mètres d’altitude, en empruntant la route avec mon vélo car les pentes y sont vraiment horribles et cela sera un véritable calvaire.

Comme je suis devenu un sage, le lendemain matin je me décide à tester le train turc pour les 160 kilomètres qui me sépare de cette ville hautement perchée. L’express est attendu pour 10h15 et n’arrivera que 3 heures plus tard. Il ne lui faudra pas moins de 4 heures, à la vieille locomotive diesel, pour parcourir les 160 kilomètres dans de somptueux paysages, qui au furent et à mesure que le train monte, deviennent lunaires, seul de l’herbe rase y pousse.

(et dire qu’ils sont en train actuellement de dépenser des 100aines de millions pour faire passer la route que j’emprunte depuis plus de mile kilomètres à une 2x2 voies pour pouvoir y faire passer plus de véhicule, plus rapidement au lieu de moderniser leurs trains, le monde n’est vraiment pas près de changer)

en cette saison, les fleurs couvrent les sols	le barage est fermé pour cause de travaux et l'eau monte, monte, submergeant les ponts	les montagnes se déboisent mais prennent de belle couleurs, passant du gris au rouge et au jaune

Peu de temps avant notre arrivée, un terrible orage éclate et certains éclairs viennent se fracasser à moins de 100 mètres du train dans une lumière aveuglante et un son terrifiant qui fait sursauter tous les voyageurs du train.

Me Voila arrivé à Erzurum, sous la pluie, mon altimètre indique 1878 mètres et 10 petit degrès, je trouve comme à mon habitude un petit hôtel pas cher où je vais pouvoir y rester quelques jours afin de laver mon linge, racheter mes lampes volées et finir de soigner mon pauvre petit derrière et surtout me résigner à jeter le superflu qui pèse tant et me pose tant de souffrance dans les montées.

Me résigner à me séparer de ce que je gardais précieusement depuis des milliers de kilomètres dans l’espoir de son retour, son assiette et ses services, notre super popote et tous ces assaisonnements pour deux personnes, son linge et son verre, toutes ces petites choses qui gardaient en moi un espoir intact, mais mon corps n’en peux plus, mon corps souffre et crie pitié car il sait que la suite sera encore plus dur, la réalité m’oblige à me séparer de ces petites choses si précieuse à mes yeux mais si lourdes pour mon corps.

J’ai deux jours pour le faire, deux jours pour trouver le courage de le faire et m’y résigner, deux jours pour trouver un autre endroit où placer cet espoir, deux petits jours pour essayer d’oublier à quel point elle me manque et me résigner à ne la voir plus que quelques fois par an.

Özgür et Burhan dans leur attelier de réparations de machines agricoles qui me payeront un bon déjeuner	petite photo que pour mon ami Pascal, un vieux système qui servait à remplir d'eau les vieilles locomotives à vapeur	un jeu inconnu pour moi, il se joue avec une centaines de dominos numéroté de 1 à 13 en 4 couleurs différentes, le tout agrémenté d'un dés, après une heure à les regarder, je n'ai pas pu en comprendre toutes les règles

Puis je vais reprendre la route pour l’infini et au-delà, essayer de franchir ce col à plus de 2300 mètres et parcourir durant 5 ou 10 jours les derniers kilomètres qui me séparent de L’Iran… mais cela est une autre histoire, histoire que je vous raconterais si je trouve de quoi me connecter une fois arrivé, après plus de 15'000 kilomètres, dans ce nouveau pays, le dixième…  

23 juin 2009

J’ai profité de ces deux jours à Erzurum pour télécharger le film "Home" de Yann Artus Bertrand (je vous le conseil vivement, vous pouvez le voir sur www.goodplanete.org, des images vraiment superbes) et je peux enfin me dire qu’il y a des personnes qui agissent comme ils le peuvent pour sauver la planète, et lui au moins garde un espoir car moi, concernant la planète, depuis que j’ai entrepris ce voyage, j’ai vraiment perdu tous espoirs, même mon optimisme légendaire n’a pas survécu face à ce que je vois tous les jours.

Mes derniers jours en Turquie me promettent de bien belles choses car je vais passer par de toutes petites routes et ne croiser que de rares petits villages où je ne pourrais pas m’approvisionner, donc je me charge de nourriture pour deux jours, de quoi tenir le temps de croiser une petite ville où je pourrais refaire le plein de victuailles et ainsi de suite.

Le matin de mon départ, je comprends enfin pourquoi les morceaux de sucres que je mets dans mon thé ne sont pas calibrés car je vois le propriétaire du café, assit sur une petite chaise, avec une caisse en bois entre les jambes où trône au milieu un socle sur lequel il découpe, à l’aide d’une petite hache, les barres de sucres pour en faire des morceaux, morceaux qui ont de la peine à fondre dans la tasse, raison probable pour laquelle les gens d’ici ne sucre pas leur boisson mais prennent directement le morceau de sucre en bouche et boivent leur thé par-dessus.

Umit et ses trois enfants, coupeur de sucre à ses temps perdus	En voilà une bien belle mosquée, vous ne trouvez pas?

 

Me voilà partis en commençant ma journée par une jolie montée, et un vent glacé est de la partie, un vent de face violent qui m’oblige à pédaler avec ma polaire et fait chanter ma bouteille d’eau chaque fois que je l’ouvre pour boire, plutôt cool après 4 jours de repos, surtout pour mes muscles qui sont encore froids, mais heureusement un long plat de plusieurs dizaines de kilomètres me permettras de récupérer de mes crampes et de profiter au maximum des paysages toujours qui sont toujours aussi splendides.

Après un arrêt forcé à Köprüköy pour cause d’un orage violent d’une heure et après avoir réussis à me débarrasser de la foule qui s’agglutine autour de moi de moi à chacun des mes arrêts pour me questionner et me proposer de boire un thé, je reprends enfin la petite route tant attendue en direction de Karayazi, la partie kurde de la Turquie avec leur dialecte propre. Malgré un temps maussade, je suis heureux de me retrouver sur cette route car cette fois je croise des curiosités de la nature sous la forme de pics abruptes surmontés par des blocs de granit, une vraie beauté et un ravissement pour mes yeux.

Malgré cela, la montée est vraiment très rude, m’imposant de nombreux arrêts, puis aux fils des kilomètres, je m’arrête tous les 200 mètres tellement ça grimpe sec, jusqu’au moment, où écroulé sur mon guidon à essayer de retrouver mon souffle et mes jambes, un 4x4 s’arrête à mes cotés et le chauffeur me propose de charger mon vélo pour parcourir les 15 derniers kilomètres de montées et de me déposer devant le seul hôtel de la ville. Je crois bien que c’est la première fois de ma vie que je suis heureux de monter dans un tel véhicule.

curiosité de la nature ces bloc de granit posés sur leur pied plus fragile	encore une photo de ces bloques, vraiment trop beaux et surprenant	voila un beau paysage, mais la montée fut rude

 

Pas le temps de décharger mon matériel de la voiture qu’une foule se rassemble encore autour de moi et il ne me faudra pas moins d’une heure pour pouvoir enfin me poser dans ma chambre d’hôtel. J’ai l’estomac aux abois, je me change vite et file me restaurer, je devrais plutôt dire m’empiffrer afin de refaire le plein de tout ce que j’ai perdu dans cette montée, je ne compte pas la dépense et saute sur tout ce qui est mangeable.

J’ai parcouru ce soir là 300 mètres dans cette petite ville mais il ne m’aura fallu pas moins de 3 heures et demi pour pouvoir retrouver ma chambre tellement les gens sont épris de curiosité à mon égard et c’est pas moins de 10 thés que j’ai du boire sur la distance. J’ai toutefois fait une connaissance intéressante, celle de Muhamed, un non parlant avec qui il est facile de parler par geste pour ce faire comprendre.

Je suis comblé et repus et à mon retour à l’hôtel, c’est le directeur qui me reçoit et me souhaite la bienvenue avec un sourire qui lui monte bizarrement jusqu’aux oreilles. Un peu épuisé, je mets un terme à la discussion et me dirige enfin vers ma chambre où m’attend un bon lit au sec car l’orage fait fureur cette nuit là et c’est avec plaisir que j’enfile ma clef dans la serrure, ouvre la porte et m’écroule sur mon lit.

atroupement autour de mon vélo, faut garder l'oeil sur tout	encore un paysage à couper le soufle	une belle photo de la ville de Karayazi, perdue dans la montagne au milieu de nul part, joli le lac non?

 

Malheureusement pour moi, je n’étais pas prêt de me coucher car au bout de quelques petites minutes, de petits détails me turlupine, j’essaye de me concentré pour comprendre de quoi il s’agit quand soudain je comprends, ma chambre à été visitée, mes affaires on étés fouillées et d’un bon je saute du lit et contrôle toutes mes affaires.

Il me manque du matériel, un stylo, ma radio, mon mp3, ma montre et mon appareil photo. La tête embrumée, j’essaye d’analyser la situation et je comprends enfin le sourire du patron de l’établissement, c’est lui qui à logiquement prit mes affaires. Je sors pour chercher la personne que j’ai croisée qui parlait anglais et je lui demande de l’aide en lui expliquant la situation.

La suite est une histoire sans fin, le patron, toujours aussi souriant, refuse de porter le chapeau en essayant de me faire croire qu’en Turquie il n’y a qu’une clef de porte, donc ce ne peut être lui et il essaye de rendre responsable du vol le chauffeur du 4x4, puis lui prouvant que cela n’était pas possible, il mettra la faute un coup sur des enfants, puis sur le vendeur du magasin, tout le village aurait pu y passer s’y à près de minuit j’ai mis un terme assez brutalement à cette histoire sans fin en lui promettant d’aller voir la police si demain matin je n’avait pas mes affaires.

Ce soir là j’ai eu un peu de peine à m’endormir et pour la première fois de mon voyage, je dors avec mon couteau sous mon cousin.

Au petit matin, je me réveil, pas content du tout, j’ouvre ma porte avec l’espoir d’y voir mes affaires déposées devant, que nenni, la colère commence à monter quand je pars en direction du poste de police pour y déposer une plainte contre le patron de l’hôtel SARAY de Karayazi.

Ce n’est pas moins de 8 heures qu’il m’aura fallu pour mener à bien ma quête, dont près de 5 heures d’attente, temps que je mets à partis pour sympathiser avec les agents de police qui me trouverons un autre endroit où passer la nuit, qui m’offrirons eux aussi du thé et des questions, me feront goûter au fruits de la région et m’offriront un briquet avec des Leds lumineuses imitant les feux d’un voiture de police.

Ces 8 heures n’auront servi à pas grand-chose sur le moment, la chose sera jugée en mon absence et je serais tenu au courant par mon ambassade, me voilà très content, mon stylo volatilisé, pas trop grave, j’en trouverais un autre, ma montre suisse, ennuyant car elle dormait dans mes sacoches depuis 14 mois dans la possibilité de la revendre en cas de coups durs, (comme le vol de notre appareil ) ma radio et mon mp3, très ennuyant car certain soir ou durant les montées pénibles la musique m’aidait, et mon appareil photo, notre appareil photo, dernier objet qui me restait d’Isabelle, que nous avions achetés ensemble pour ce voyage, qui était le garant de nos souvenirs de voyage, l’essence de notre site Internet, me voilà nu sans lui.

Le matin suivant, après un dernier thé en compagnie d’un Imam qui essaye de me convertir quand je lui dit que je suis agnostique, c’est délesté de quelques centaines de grammes mais avec la rage au cœur que je quitte cette ville pour me diriger vers Tutak.

La splendeur des paysages, la beauté de cette vallée et de ces roches, le bruit de la rivière furieuse et cette petite route sans circulation que je vais suivre sur plus de 60 kilomètres apaiseront aux fils des kilomètres cette rage qui me ronge, calmeront un peu mon dégoût  envers ce genre de personnages sans foi ni loi qui par des gestes stupides causes des torts dont ils ne soupçonnent pas la portée.

Chemin faisant, je fais la rencontre de Samittin, un apiculteur avec qui je vais rester une bonne heure, le temps de partager son amour pour ses abeilles et les petits secrets de mise en marche d’une ruche avec exercices pratiques à l’appuis.

Quelques heures plus tard, je serais rattrapé par un orage de grêle violent et malgré le fait que je l’ai vu venir et que je m’y sois préparé, la grosseur des grêlons m’obligerons à stopper net, à m’accroupir contre ma remorque et me protéger la tête en me couvrant de mon sac à dos car mon chapeau et ma capuche ne me protègent plus, et durant 10 minutes, je resterais dans cette position fœtale, impuissant face à cet évènement, ne pouvant que me protéger et écouter les grêlons frapper mon engin et jouer de la musique avec la sonnette métallique de mon vélo et recevant par ricochets des débris de grêlons.

J’arrive quelque peu humide dans la ville de Tutak, après une montée qui restera dans les anales, m’arrête dans le seul hôtel de cette petite ville et au moment de sortir mon passeport pour le donner au réceptionniste, malheur, je m’aperçois que je l’ai oublié dans l’hôtel précédent, ne me restera plus qu’à faire demi-tour demain pour aller le chercher.

Me voilà à Tutak, à plus de 2200 mètres, obligé d’y rester plus longtemps que prévu faute d’oublis de passeport, et après un allez-retour fait en voiture (c’est quand même vachement plus rapide en voiture, et surtout moins pénible ) juste le temps de voir que la route a été à plusieurs endroits complètement  recouverte par l’eau de ruissellement des orages de la veille, laissant sur son passage lit de boue et cailloux.

Durant cette journée de repos non prévue, j’ai le temps de voir qu’ici aussi les enfants sont cireurs de chaussures durant les vacances scolaires, comme Békir, 8 ans, le visage et les mains complètement barbouillés de cirage (j’ai trouvé l’astuce pour ne pas être importuné à longueur de journée par les petits cireurs, portez des sandales ou alors des chaussures vraiment crottées et ils vous laissent en paix ) que le fait que le nom de mon père ne soit pas sur mon passeport les surprend beaucoup, que dans cette partie de la Turquie, ils sont toujours aussi obsédé par les questions sexe et le fait que je ne sois pas en compagnie d’une femme depuis si longtemps, avec une petite nouveauté, on me demande souvent si je suis circoncis ???

Que la commune fait comme dans la plus grande partie des petites villes que j’ai traversés, soit passer des annonces verbalement, transmis par les haut-parleurs suspendus ici et la et à ma plus grande surprise, dans ce petit hôtel complètement perdu qui se trouve l’étage en dessus de la mairie et qui en plus m’a réservé un des meilleurs accueils que j’ai connu, j’ai le Wifi et peu enfin profiter de ma Tite-Femme par Internet, Que là aussi le pain est un aliment de base car il remplace souvent les féculents et que vous pouvez très facilement demander un verre d’eau du robinet dans un restaurant sans que le patron soit surpris ou mécontent et très souvent il vous offre gracieusement une tasse de thé en plus.

(patrons des restos suisses, (européens) ce texte était pour vous, vous savez, Hospitalité, Hostellerie, car la dernière fois que j’ai demandé un verre d’eau dans un resto suisse, on m’a sèchement indiqué la direction des toilettes et répondu que les WC était réservés aux clients )

Aux petites lueurs de l’aube, sous un ciel gris, je reprends la route et fini à Ağrı (ce prononce arreu, je comprends pourquoi personne ne me comprenais quand je demandais ma direction J) avec pour les 15 derniers kilomètres enfin du plat, chose que je n’ai plus connu depuis plus d’un mois, c’est mon cul qui est content là, non, heureux (vivement que je puisse m’offrir une selle Brooks).

Voila, je vais y rester quelques jours, le temps de mettre à jour le site car je n’ai plus que 140 kilomètres à faire et je serais en Iran et comme vous le savez, certains évènements s’y produisent et j’ai entendu dire que les communications Internet et téléphoniques étaient coupées, mais après maintes réflexions, je me suis dit que j’avais moins de chance de mourir d’une bale perdue que de me faire écraser par un camion sur les routes turques, donc c’est le cœur léger que je vais m’y rendre en espérant trouver un pantalon avant de franchir la frontière (fini les shorts) et de quoi me connecter pour vous faire profiter de ce voyage qui s’annonce merveilleux.

Mais cela est une autre histoire que je vous conterais si je trouve de quoi me connecter… pour une fois cette phrase tombe à merveille 

PS comme vous avez pu le lire et le constater par les cadres photos vides, (heureusement je les ai en mémoire) et sur la fin du texte où il y a carrément plus de photos, je n’ai plus d’appareil et j’ai constaté durant les trajets que je faisais à quel point il me manquait car à tout moment je me disais "houaaa comme c’est beau ou surprenant, vite une photo pour leur montrer" Alors maintenant que faire, laisser tomber les photos?

Cela enlèverait tout le charme du site et m’obligerait à court terme à l’abandonner faute d’intérêts et de visiteurs, me reste alors la possibilité de faire payer l’entrée du site le temps de pouvoir acheter un appareil photo… je m’y refuse complètement car j’estime que je me dois de faire partager cette aventure à tous ceux qui non pas la chance ou la possibilité de la vivre par eux même. Alors que faire…

En me réveillant ce matin alors que j’avais dans l’idée d’abandonner le site, une idée de derrière les fagots m’est venue à l’esprit. Voila cette idée… vous demander bénévolement de m’aider à m’acheter un appareil numérique avec lequel je puisse faire de bonnes photos, il coûte environ 900 francs suisses (600 euros) et Isabelle qui n’a pas le sous et toujours pas de job ne peu m’en donné qu’une partie, il en manque encore pas mal.

Alors si vous désirez que le site continue et que vous avez quelques petits sous qui traîne dans le fond d’un tiroir (vous êtes plus de 200 à me suivre régulièrement, ça devrait le faire non  ) Vous pouvez tous simplement envoyer un émail à Isabelle qui vous transmettra les coordonnées de la banque où vous pourrez verser les sous (pour éviter les frais bancaires faramineux, vous pouvez aussi envoyer cela dans une envellope, mais chut, j'ai rien dit car on à pas le droit

Dans 10 mois je recevrais bien plus de sous pour mon voyage et aurais la possibilité de remboursé intégralement ceux qui le désir et qui auront mis leur IBAN dans leur émail. En espérant que cette demande d’aide portera ses fruits et en remerciant par avance ceux qui nous aideront à faire vivre ce site, je ne peux plus que vous embrasser et vous dire à très bientôt j’espère.  

 

27 juin 2009

Durant les trois jours où je suis resté à Ağrı, j’en ai profité pour faire une petite révision à mon cher vélo qui en avait bien besoin car il commençait à couiner à chaque coup de pédale. (bin oui, mettez-vous un moment à sa place, après près de 8 millions de tour de roue et autant pour le pédalier et plus de 15 millions de mètres parcourus, vous feriez quoi comme tête vous )

Le deuxième jour je fais la connaissance de Maria et Emilio, deux espagnoles partit en vélo pour rejoindre le Népal www.rutadelasedasolidaria.blogspot.com et après une jolie photo de groupe avec un bel appareil, (évidement exactement celui que je voudrais m’acheter ), photo qu’il m’ont promis de m’envoyer, je retourne à l’hôtel avec la vision de cet appareil qui ne me quitte pas, comme ci je les avais croisés rien que pour me faire regretter mon vieil appareil, et après bien des réflexions et un coup de téléphone d’Isabelle qui me dit qu’il y a déjà 4 personnes qui ont répondu à notre appel d’aide en moins de 48 heures.

Je prends le taureau par les cornes, téléphone à Isabelle en lui disant de faire confiance à mon instinct, que je pensais que notre demande d’aide n’allait pas rester lettre morte et je lui demande de prendre le risque et de m’envoyer tout son argent du mois pour me permettre d’acheter l’appareil, maintenant que je suis dans une grande ville, que vos versements lui permettront de passer le mois. Le lendemain matin, l’argent sur le compte, je file dans le magasin m’acheter un nouvel appareil photo et passe le restant de la journée à essayer de domestiquer le fauve au mode d’emploi en turque.

toute première photo depuis ma chambre d'hôtel, regardez bien le carré blanc par la fenêtre, celui avec les ronds noirs sur l'immeuble d'en face	premier essai du zoom poussé à fond, puissant le zoom non!	bin non, après décriptage du mode d'emploi turc, il y avait encore une possibilité de zoomer plus et j'ai pas bougé de place pour les trois photos, ca vous promet de belles photos

 

Au petit matin, je me lance sur la route pour la dernière étape qui me sépare de l’Iran, 3 jours de vélo selon mon plan, avec de très grandes distances sans villages, mais comme à l’habitude, quand vous prévoyez des choses dans une pareille aventure, rien ne se passe comme prévu et me voila sans possibilité aucune de poser ma tente, la route est surélevée de plusieurs mettre, les rares endroits accessibles sont marécageux et détrempés et les rares endroits secs sont complètement à découvert, n’offrant aucune protection et vu les trois voles subit dans la partie kurde de la Turquie, je ne veux pas courir encore un nouveau risque et prend la décision de pédaler jusqu’à la prochaine ville où je pourrais trouver un petit hôtel.

Sur une route où il ne fait pas bon être un touriste en vélo car en vous voyant, tous les bergers, des ados, se précipitent sur le bord de la route et tendent la main en vous demandant de l’argent (le seul coin de la Turquie où je vis cela car c’est un passage obligatoire pour les touristes qui se rendent en Iran) et comme je continue mon chemin l’air de rien, je suis à de nombreuses reprises caillassé, mais à chaque fois, je m’arrête brutalement quelques mètres plus loin et leur retourne la pareille en les mettant en fuite par mes tirs précis et puissants qui eux font mouche.

(ils vont y réfléchir à deux fois la prochaine fois qu’ils croiseront un touriste à vélo car très souvent les cailloux m’ont frôlé la tête de peu, sans parler du bâton qu’un de ces gamins a lancé tel un javelot en visant mes roues et qui par chance est passé entre les deux, des comportements aussi dangereux qu’inconscients qui méritent à mon avis d’être corrigé sur-le-champ en leur montrant ce que ça fait)

troupeau de mouton en train de brouter... ok, j'ai encore besoin d'un peu d'excercice avec ce nouvel appareil	les arbres et l'herbe devienent par endroit très rares	les vaches aussi prennent du plaisir à la plage

 

Hormis ces petits désagréments de voyage et les muscles qui me supplient de m’arrêter, j’approche enfin dans la ville de Doğubayazit où une vision incroyable se dessine petit à petit devant mes yeux, un géant, non, un monstre, un vieux volcan de plus de 5'000 mètres apparaît devant moi (oups, j’ai failli oublier que j’étais suisse et que je me dois d’être précis… Le Mont ağri daği, 5'137 mètres) un molosse somptueux avec son sommet enneigé alors que tout est vert à perte de vue, une vision qui va très certainement laisser des traces à vie au fond de moi.

Après 94 kilomètres de parcourus ce jour là (nouveau record) je peux enfin me stopper dans un hôtel, me précipiter sous une bonne douche et tout aussi rapidement aller dans le restaurant de l’hôtel pour assouvir mon besoin pressant de nourriture. Malheureusement pour moi, il est fermé et le prochain qui est ouvert est à 3 kilomètres d’ici, je n’ai plus de force, je suis en hypoglycémie et la nuit est déjà tombée, je n’ai plus le feu arrière de ma remorque, elle m’a été dérobée il y a quelques jours, et mes muscles on déjà de la peine à me faire tenir debout, ce soir la je me contenterais de Bananes, de pain et de biscuit avant de m’effondré sur mon lit et de ne rouvrir les yeux que le lendemain matin.

voilà le molosse, suivit par deux petits frères en enfilade... vous pouvez au passage voir la qualité des routes	vraiment une drôle de sensation, domage que je ne puisse vous la transmettre avec les photos	coucher de soleil sur le sommet au moment où j'atteind enfin la ville

 

C’est un bruit de tôle froissée qui me réveil ce matin là (les Turcs ont vraiment de la peine avec les créneaux, ils s’y mettent souvent à plusieurs et le résultat final est tout autant catastrophique) et après un test de glace turc (essayé une fois, je n’essayerais plus jamais ) et un dernier panier marqué.

(là je dois vous expliquer, imaginer des toilettes turques, la dernière génération à un clapet de fermeture qui empêche la remontée d’odeur et Cie, donc le but du jeu vu que vous n’avez pas de chasse d’eau mais juste un petit récipient que vous remplissez pour nettoyer le tout, est de trouver la bonne position qui permettra à vos petites crottes de tomber pile sur le clapet et disparaître sans laisser de traces, d’où l’idée du caca basket ) je disais donc, après un panier marqué, je monte sur mon engin et file en direction de L’Iran qui n’est plus qu’à 35 kilomètres.

Durant le trajet, les camions européens me saluent en me klaxonnant, je croise mes dernières charrettes tirées par des chevaux quand j’arrive dans le dernier avant la frontière, je la vois, elle est là à 300 mètres mais ne sachant pas ce qui s’y trouve derrière, je m’arrête dans un petit resto, histoires de bien me remplir l’estomac.

Durant le repas je suis accosté par un homme, un kurde de Turquie, qui me dit que je dois faire du change avant de passer la frontière sinon mon entrée sera refusée, je m’exécute et lui donne mes derniers sous de ce pays sur ce, il me fait le change et me dis que je dois échanger plus car avec ce qui se passe en Iran actuellement, les banques ne font plus de change, que les Iraniens eux même passent en Turquie pour faire du change, puis il se lève d’un coup et file en direction de la route à 100 mètres d’ici car un touriste à pied passait par-là, puis après 10 minutes, il revient en me disant qu’il lui a fait du change pour 500 euros et me redis que je dois changer maintenant.

Je suis un peu pris au dépourvu, je n’ai pas eu l’information qu’il y avait des problèmes avec les banques iraniennes, mais les choses changent vite parfois, les banques en Iran refusent les cartes de crédit, obligation de voyager avec du liquide, j’hésite, j’ai un doute et je ne connais pas le taux de change, que faire…

Au bout de 5 minutes je décide de ne changer qu’un billet de 100 dollars, je sens une arnaque mais je ne peux douter de rien et que ferais-je surs place si effectivement les banques ne font plus de change. Heureusement pour moi, je n’ai échangé que 100 dollars car tout était faut et son taux de change bien loin de la réalité…

la frontière avec l'Iran se précise, les blindés sont en places.. Sans ce zoom, photo impossible

 

C’est avec une rancœur bien ravivée envers les Kurdes qui ont souillé la fin de mon périple dans ce pays que je passe les derniers barrages turcs et me présente à la douane iranienne, vais-je pouvoir goûter à la légendaire hospitalité des gens du pays… cela est une autre histoire que je vous conterais et vous imagerais par de belles photos, enfin si je ne suis pas obligé de le revendre pour permettre à Isabelle de manger 

idem pour cette photo de la frontière où drapeaux turc et iraniens sont cote à cote	et voilà mon premier spécimen iraniens, trop chou n'est-ce-pas (Merci zoom)

 

PS. Un grand merci à ceux qui nous aident et qui on déjà envoyer un émail ou de l’argent (Isabelle indiquera sur le livre d’or quand elle aura reçu la somme qu’il nous manquait) et dés que j’aurais trouvé la chose que je recherche depuis plusieurs jours pour vous remercier par avance, je vous la transmettrais sans faute, en attendant, bin juste un gros bisou  (heuuu, ça ne vous pose pas de problèmes si je vous mets dans la page des remerciements pour votre aide ??? je crois que vous le méritez bien non )